Tones on the Stones

Meine Opern-Kenntnisse sind sicherlich nicht nennenswert und so will ich die sängerische und tänzerische Leistung auch gar nicht weiter bewerten. In jedem Fall war das Setting mit seinen spektakulären Lichteffekten, den in die Kulisse “eingebundenen” Baumaschinen und die an die Wand projizierten Animationen eine wahre Augenweide. Aufgeführt wurde am gestrigen letzten Tag des Festivals “Fuego Gitano: Pasion y Muerte. The true story of Carmen” und auch wenn ich mir womöglich Aida noch besser hier vorstellen könnte, hatte ich mich durchaus wider Erwarten hervorragend unterhalten gefühlt. Vor allem, weil es eben nicht “Carmen” war, sondern eine von erklärenden Monologen und Tanzaufführungen unterbrochene Abfolge verschiedener Kernelemente der Oper. Sehr kurzweilig das alles.

Das spielt aber vermutlich die kleinere Rolle: Falls ihr in eurem nächsten Urlaub mal Lust habt, etwas “ganz anderes” zu erleben, dan schaut einfach mal bei “Tones on the Stones” rein. Für 30 EUR kann man hier in der Gegend weit schlimmeres erleben und Musik im Steinbruch gibt’s ja auch nicht überall. Mir hat die Verbindung von Musik und optischen Effekten in einem so ungewöhnlichen Ambiente (und in angenehmer Begleitung, Danke Sara!) einen durchaus sehr vergnüglichen Abend bereitet. Leider war das fotografieren untersagt, daher im folgenden nur ein paar allgemeine Fotos, aber auf der Website findet ihr genügend weitere Bilder und Videos.

Kontakt:
Tones on the Stones
Web: http://www.tonesonthestones.com
Tel.: +39 334 153 6056

Promo-Video:

Schlechte Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Das malerische Dörfchen Orta San Giulio am Ortasee ist eine der absoluten Muss-Adressen, wenn ich Freunde oder Verwandschaft zu Besuch habe. Viele der Attraktionen hier am Lago Maggiore gebe ich mir seit Jahren nicht mehr bzw. habe ich – wie die Gärten der Villa Taranto – überhaupt noch nie besucht. Aber Orta finde ich romantisch, süß und unbedingt einen Spaziergang wert. Orta San Giulio ist ein gut 1000 Einwohner starkes Städtchen am gleichnamigen See und liegt zwischen dem Lago Maggiore und der Provinzhauptstadt Novara. Gelegen auf einer Landzunge, die in den Voralpensse hineinragt ist besonders die verkehrsbefreite Altstadt und die vorgelagerte Insel Isola San Giulio touristisch interessant – leider so interessant, dass das Örtchen in der Saison an Wochenenden und Feiertagen komplett überlaufen ist. Am besten, man nähert sich der Gegend unter der Woche oder in der Nebensaison, um sich die Romantik wenigstens ein bisschen zu bewahren.

Das Auto stellt man einfach auf einem der zahlreichen Parkplätze am Ortseingang ab und dreht eine Runde zu Fuß durch die überschaubare Altstadt. Auffällig ist der Palazotto della Comunitá, das ehemalige Rathaus, das erhöht auf “Stelzen” mitten auf der Piazza Motta steht und Deutschen bekannt sein sollte durch den Werbespot für Dr. Oetker Pizza Ciabatone (“Oben Pizza, unten Ciabatta”). An der Ostseite des Platzes steigt die Gasse Salita della Motta an, an deren oberem Ende die Kirche Santa Maria Assunta thront. Direkt vor der Piazza Motta liegt der Fähranleger, von wo aus man per Linienfähre oder Taxiboot in die vorgelagerte Insel mit dem Kloster Mater Ecclesiae übersetzen kann. Am romantischsten ist die Uferpromenade natürlich abends, wenn die Insel von Scheinwerfern angestrahlt im See zu schweben scheint. Wunderschön sind die engen Gässchen mit ihren pittoresken Wandgemälden, verwinkelten Anbauten und ihrem leicht verwitterten Charme.

Orta ist touristisch furchtbar überlaufen, so dass ich Essen gehen nur empfehlen würde, wenn ihr irgendwie Geld zuviel dabei habt; bei den Preisen ist Seeblick und Touristenzuschlag großzügig mit einkalkuliert. Ansonsten empfiehlt es sich immer, einige Kilometer ausserhalb einzukehren, die Altstadt ist nicht so groß, dass man ohne Etappenmahlzeiten nicht durchkommen würde. Gleiches gilt im übrigen auch für die zahlreichen Geschäfte mit grotesk überteuertem Touristennepp, den man teilweise für ein Drittel auch im Esselunga von Verbania einkaufen kann. Von albernen Grappaflaschen im Badezusatz-Design über Handtücher mit dem See drauf bis hin zu getrockneten Steinpilzen zu Trüffelpreisen gibt es dort alles, was kein normaler Mensch sich jemals ins Wohnzimmer stellen würde. Völlig Schmerzbefreite können auch in einer Art Kindereisenbahn über den Hauptplatz fahren und dabei blöd aussehen. Ausnehmen möchte ich die 3-4 hervorragenden Eisdielen, die schon im kalten Frühjahr ganz hervorragendes handgemachtes Eis (“produzione propria“) anbieten – und das durchaus zu regulären Preisen. Eine Ausnahme – aber die Schönheit des Ortes und der Landschaft gibt es ja immerhin umsonst und die ist den Trip allemal wert!

Für die Rückfahrt zum Lago Maggiore bietet sich die Strecke über den Mottarone mit seiner spektakulären Aussicht auf den Lago Maggiore an. Hierbei kommt man auch an der eindrucksvollen Villa Crespi vorbei, die ein Mailänder Kaufmann 1879 aus Begeisterung für Orientalisches im maurischen Stil errichten ließ.

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Vor mehr als sieben Jahren haben mich die Lichter dieses italienischen Alpensees für immer an ihre Ufer gelockt, in eine Gegend, die ein eloquenter Freund von mir einmal “als Ort dafür gedacht, dass Menschen hier leben” (a place meant for people to live), beschrieb. Der 66 km lange und bis zu 10 km breite, fjordartig in die Südalpen eingeschnittene See bezaubert durch den Kontrast von alpiner Bergwelt und mediterraner Vegetation, vom Zusammentreffen von Menschen mit eher eigenbrötlerischer Bergtradition und internationalem Hochtourismus, von gemächlichem Leben im hintersten Zipfel Norditaliens und gleichzeitigem Kreuzungspunkt uralter Verkehrswege im Herzen Europas. Und was könnte angemessener sein, als sich dem “Lago” auf die älteste menschliche Weise zu nähern: auf einem Boot. Einem Segelboot natürlich, gerudert ist ja seit Ernest Hemingway hier niemand mehr und wer an Motorboot denkt, ist am Lago Maggiore sowieso falsch.

In aller Stille, fernab vom Rummel der Uferstraßen, mit Panoramablick auf die majestätischen Berge des Monte-Rosa-Massivs, vielleicht angetäut vor der malerischen “Isola dei Pescatori” oder mit Blick auf das lebendige Verbania, lässt sich der See am besten genießen. Da trifft es sich prima, dass die Jungs von EvenMore Yachting, die ich seit Jahren kenne, mal wieder aufgestockt haben und mir ihre nagelneue Dufour 485 Grand’large vorstellten – ein Wunderwerk modernen Bootsbaus, ausgestattet um den Aufenthalt in irgendwelchen Sterne-Hotels zur Gewöhnlichkeit verblassen zu lassen. Ich habe wenig Ahnung vom Segeln aber dafür umso mehr vom Wohlfühlen – und genau hier kennt sich Gabriele bestens aus und beim stundenlangen Gespräch über das neue Boot war es wieder da, die Begeisterung.

Die neue Dufour Grand’large 485 ist in der Tat eine “Signora di una barca”, außen wie innen ein Leckerbissen für Fans hochseetauglicher Kabinensegler, ausgestattet mit viel Liebe zum Detail und offenbar langer Erfahrung in diesem Segment. Pfiffige Details und intelligent geschnittene Grundrisse lassen die Grand Large von innen noch größer erscheinen, als es die fast 15 m Länge von außen schon erahnen lassen. 4 Kojen mit 8+1 Schlafplätzen lassen auf diesem Hochseesegler auch in größeren Gruppen keine Platzangst aufkommen und die gediegene Innenausstattung mit TV, Geschirrspüler, Trockner, Klimaanlage, Heizung und weiteren Annehmlichkeiten ist feiner, als das, was ich zuhause mein eigen nenne. Das charakteristische Dufour Konzept, umgesetzt von Umberto Felici im Riss und Patrick Roséo im Design, findet sich hier brilliant umgesetzt wieder.

Aber gute Boote gibt es ja viele, auch am Lago Maggiore. Ich kenne aber nicht viele, die mit solcher Begeisterung vom Segeln sprechen wie Gabriele von EvenMore Yachting, im abendfüllenden Gespräch haben wir nur einen Bruchteil dessen erörtert, was man den Gästen denn so anbieten könnte. Alles! Von der luxuriösen Incentive-Reise für Firmenkunden und Vertriebsmitarbeiter bis zum Wochenendausflug mit der Familie, vom gemütlichen Candlelight-Dinner mit Frau und/oder Freundin zum Ausflug mit dem Sportclub, vom Abstecher zur imposanten “Rocca di Angera” bis zum Silvesterfeuerwerk im Hafen von Arona, vom romantischen Frühstück zu zweit bis zum mehrgängigen Dinner in der Gruppe, vom Ausflug mit Skipper für Landratten bis zum Leihen des mit 109 qm Segelfläche nicht eben kleinen Seglers für Segelenthusiasten…was immer ich an Ideen einbrachte, Gabriele hatte die Kontaktdaten der besten Restaurants, Lieferanten, Catering, lauschige Ankerplätze und Hotels in der Nähe parat. Vermutlich ist es das beste, dem Mann eine Frage zu stellen und sich dann über einen ganz persönlichen Ausflug auszutauschen.

Schauen Sie also gern mal bei EvenMore Yachting vorbei, verschaffen Sie sich einen Überblick und dann rufen Sie an, schreiben eine Mail oder füllen das untenstehende Formular aus. Segeln auf dem Lago Maggiore sollten Sie irgendwie gut finden, um den Rest kümmern sich Gabriele und seine Leute.

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Nach satten 4 Tagen Dauerregens – November ist Regenzeit hier in den Südalpen – wagte sich dann doch die Sonne kurz vor und ließ durchblicken, dass der Spätherbst hier an “meinem” See ganz fantastisch sein kann. Man muss einfach die Augen offenhalten. Die Berge oberhalb von Gravellona sind seit Tagen mit Schnee bedeckt, der sich gegen den azurblauen Himmel abhebt und gegen die bunten Kastanienwälder. Ich mag den Herbst hier in meiner Wahlheimat, alles ist ein paar Schritte langsamer, stiller, und abgesehen von ein paar versprengten Touristen sind die Italiener unter sich. Vielleicht ist das ja auch das wahre Piemont, was sich in den ruhigeren Monaten zeigt. Sicherlich halten sich die möglichen Freizeitbeschäftigungen in Grenzen, der Personenfährverkehr zu den Inseln ist eingestellt, die Gärten der Villa Taranto und ähnliche Höhepunkte dieser Gegend sind geschlossen, selbst am Marktplatz findet man noch Parkplätze, Tanzen…reden wir nicht drüber, das Wetter ist, um es nett auszudrücken, schwer vorhersehbar und Einheimische nimmt man bestenfalls als in schwarze Daunenschlafsäcke vermummte, vorbeihastende Gestalten war.

Aber schön ist es doch: endlich unter sich kann man wieder rotweinselige Abende lang über die zweitwichtigste Sache der Welt diskutieren und dabei der wichtigsten hinterherschauen, man ist dankbar für jeden Sonnenstrahl, irgendein Verein lädt einen immer zu den obligatorischen Weihnachtsessen ein (ja jetzt schon, der Dezember ist der Familie vorbehalten), die Stadt ist geschmückt und die Vorbereitung auf das religiöse Fest findet auch hierzulande in den Supermärkten statt. Dafür packen einheimische Ristoranti einheimische Spezialitäten der Bergvölker auf die Speisekarten, die von Pilzen, Wild- und Polentagerichten nur so wimmelt – abgesehen von saisonalen Gründen geht man während der Saison doch lieber auf Nummer sicher mit Pizza und Spaghettigerichten, die eigentlich überhaupt keine regionale Verankerung irgendwo haben. Ernsthaft, für den echten Liebhaber der piemontesischen Küche – sowohl in seiner verfeinerten Form mit weißen Trüffeln und Barolo als auch in seiner ärmeren, rustikaleren Alpenvariante rund um Polenta, Pilze, Reh und Kastanien – ist der November Monat der Wahl.

Jedenfalls hab ich meinen Zwerg geschnappt und mit dem Versprechen auf ein Eis zu ein paar Schritten auf der Uferpromenade von Pallanza überreden können. Manchmal vergesse ich ja auch, warum ich seinerzeit hierher ausgewandert bin, Alpenkulisse und See werden einfach Alltag, aber ein paar Schritte am See reichen normalerweise, mich wieder daran zu erinnern, dass dies einfach einer der schönsten Flecken der Erde ist. Auch wenn ich zugebe, dass ein paar mit dem Handy geschossene Bilder herzlich wenig davon vermitteln können:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Als gestern Abend die italienische Nationalmannschaft bei Abpfiff des EM-Qualifikationsspiels gegen Schottland die Arme in den verregneten Nachthimmel des Glasgower Hampden Parks hob, ging durch italienische Bars und Wohnzimmer ein Seufzer der Erleichterung aus aufgeblasenen Backen und dazu die tausendfach gleiche Geste, bei der die rechte Hand angewinkelt vehement von rechts nach links. geschüttelt wird. “È andato un po’ di culo”, war ein bisschen glücklich, dieser Sieg. Panucci hatte einen unberechtigten Freistoß, getreten von Andrea Pirlo, in der Nachspielzeit zum glücklichen 1:2 Auswärtssieg verwandelt. Darüber spricht aber heute schon niemand mehr, Hauptsache qualifiziert. Das wäre ja auch noch schöner, wenn sich der amtierende Weltmeister nicht mit europäischen Spitzenteams wie Österreich messen dürfte. Und so ist man allerseits froh und glücklich. Überall? Fast überall. Denn ganz oben im Norden, in einem versteckten piemontesischen Bergtal kurz hinter der Schweizer Grenze, hält sich sein knapp 500 Jahren ein schottischer Stamm versteckt, dessen Mitglieder gestern abend durchaus beiden Teams die Daumen drückten.

Gurro, ein Bergdorf mit etwa noch 300 Einwohnern im Valle Cannobina, einem romantischen Seitental des Lago Maggiore, stellt als keltische Gemeinde ein durchaus außergewöhnliches Einsprengsel unter den “Montagnini” der Südalpen dar. Kurz nach der Schlacht von Pavia 1525 zwischen Franz I. von Frankreich und den Habsburgern unter Karl V. erlangten schottische Söldner der Leibgarde des unterlegenen französischen Königs ihre Freiheit, in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Für ihre schweizer und französischen Kollegen eine gute Nachricht, für die Schotten der Beginn einer schwierigen Heimreise gen Norden, die in den Südalpen – eben in der Nähe von Gurro – im Schnee ihr Ende in der Diaspora fand. Mangels Passierbarkeit der Alpenpässe entschloss man sich, bis zum Frühjahr Station zu beziehen und baute ein Winterlager aus. Offenbar fanden die Schotten aber Gefallen an der Gegend (ich habe in Schottland gelebt, ich kann das durchaus nachvollziehen) und aus der Weiterreise wurde dann doch nichts. Vermutlich bewegte die landschaftliche und bewirtschaftungstechnische Ähnlichkeit zu den Highlands die versprengten Truppen, sich gegen die weite Heimreise zu entscheiden und den äußerst fruchtbaren Flecken weiter zu kultivieren. Erst 50 Jahre später (!) wurde die Gemeinde von San Carlo Borromeo entdeckt und italianisiert. Was die sturen Bergler natürlich nicht daran hinderte, schottische Gebräuche über die Jahrhunderte zu bewahren und zu pflegen. Noch 1960 konnte man in den Gemeindebüchern die Namen der schottischen Ahnen finden: Lenatt und Dromont.

1973 erklärte Cnl. Gayre of Gayre and Nigg nach ausführlichen Studien die verbliebenen Nachfahren der schottischen Söldner durch den antiken Brauch des “bando di adozione” zu Clansmitgliedern des “Clan Gayre“, präziser zu einem “broken clan”, was sie zu bestimmten Rechten für schottische Clansmitglieder brachte. So dürfen sich die Dorfbewohner in traditionellem Tartan zeigen und die Insignien und Wappen der Clansmitglieder anbringen. Zu diesem Anlass wurde auf dem Hauptplatz von Gurro ein Denkmal für die schottische königliche Leibgarde enthüllt, im Beisein internationaler Fernsehstationen, politischen Funktionären, Mitarbeitern des britischen Konsulats in Turin und Vertretern der Presse. Weiterhin schenkte der honorige Colonel Gayre of Gayre and Nigg Baron of Lochoreshire den Einwohnern Gurros ein Gemälde mit einer Darstellung des Hl. Andreas, schottischer Schutzheiliger, als Zeichen der Freundschaft. Das Bild ist heute im Gemeindesaal ausgestellt. Alle 4 Jahre findet ein tradizionelles Fest zu Ehren der Gründer des Dorfes statt, zu welchem Anlass sich die männlichen Einwohner sich in traditionelle Kilts kleiden, während sich die Frauen in herrlichen traditionellen, in Handarbeit gefertigten, Kostümen zeigen – zur Herstellung dieser Gewänder werden 14 m Stoff verwandt. Weiter unten habe ich noch ein paar Fotos und ein Video der Veranstaltung eingestellt. Die Dorfarchitektur von Gurro unterscheidet sich noch heute deutlich von den Nachbargemeinden und ist, wie das gesamte Val Cannobina, durchaus einen Abstecher vom eher lebendigen Ufer des Lago Maggiore wert. Im Sommer können holländische Wohnwagen nerven, die sich durch die Serpentinen quälen und immer muss man zwingend ganz rechts auf der eigenen Straßenseite fahren, um den grundsätzlich mit Vollgas fahrenden Talbewohnern ein schlechtes Ziel zu bieten.

Das Spiel schaute man sich natürlich gemeinsam an. In der einzigen Bar des Ortes, die sich – natürlich – “Scotch” (Tel. 0323-76107, Donnerstags geschlossen) nennt. Gemeinsam mit wohl allen anderen Italienern hätte man den Schotten die Qualifikation gern gegönnt und dafür die besonders seit dem WM-Finale 2006 nicht sonderlich beliebten Franzosen nach Hause geschickt. So lange überdauert Königstreue dann wohl doch nicht. Auch nicht bei Gennaro Gattuso, Braveheart ehrenhalber.

Hier ein Video vom letzten Fest:

Und noch ein paar Fotos von Gurro und seinen verrückten Schotten:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Ich bin ja diesen Sommer dabei, mir liebgewordene Gegenden hier am Lago Maggiore mit dem Motorrad wiederzuentdecken, insbesondere die Panoramastraßen in die Alpentäler des Val d’Ossola und die Seitentäler des Lago Maggiore. Letztes Wochenende nun also die Königsetappe zur Alpe Devero, von Verbania aus auf der Autobahn (mautfrei) in Richtung Simplon/Sempione und hinter Domodossola die Abfahrt Richtung Devero und Formazza.

Die Talstrasse durch das Val Formazza, bekannt für seine Käsespezialitäten, die es auch überall zu kaufen gibt, ist vergleichsweise breit und kurvenarm, so dass man schnell vorankommt. In Crino geht es links ab zur Alpe Devero, nach rechts über Premia folgt die Hauptstrasse nach Formazza. Die Alpe Devero, Kernstück des “Parco Veglia Devero” bietet eine spektakuläre Aussicht, Hotels, einen Campingplatz und verschiedene Möglichkeiten, zu Steaks und Bier zu kommen. Autos werden mehrere Kilometer unterhalb abgeparkt, besonders an Wochenenden und während der Hochsaison, mit dem Motorrad kann man immer bequem bis zum eigentlichen Parkplatz fahren (3 EUR).

Spektakulär ist die Aussicht über die Hochebene und die umliegenden Felsmassive, Bäche und Lichtungen eignen sich zum Picknick und sogar die im Sommer zahlreichen Touristengruppen verlaufen sich gut im weitläufigen Gelände. Die für Walserdörfer typische Bebauung erinnert eher an die angrenzende Schweiz als an Norditalien, Walser wurden in der Vergangenheit aufgrund ihrer Fertigkeiten beim Hausbau und Widerstandskraft gern von den jeweils Herrschenden mit Privilegien zur Ansiedlung in den jeweils letzten Taldörfern bewegt, wo sie unter anderem Überwachungsfunktionen wahrnehmen konnten.

Heute macht sich das alles in herrlichen Blockhäusern bemerkbar, die prima in jede Heidi-Verfilmung passen würden. Devero ist einfach wunderschön und der Abstecher eine der schönsten Fahrten die man auf dem Motorrad in den Südalpen überhaupt machen kann. Hochfahren, Käse kaufen, ins Gras hauen, Bier trinken und wieder runter. Gegessen habe ich in einer touristisch unverdächtigen Bar in irgendeinem Dorf Richtung Formazza, so dass ich zum kulinarischen nichts sagen kann. Meine Erfahrungen mit Touristenverköstigungsstellen halten sich ja sowieso in Grenzen.

Die Hauptstraße zurück nach Formazza ist wieder schneller befahrbar, so dass ich diese Etappe gleich mitnahm – höchst spektakulärer Anlass ist hier natürlich die Fahrt über die “Cascate del Toce. Unterhalb von Frütt (it.: La Frua) stürzt er über eine erste Talstufe 143 m hinunter ins Val Formazza (dt. Pomatt). Die Straße führt direkt über den Wasserfall, direkt nebenbei befindet sich ein Parkplatz, unbedingt anhalten und fotografieren! Bei der Gelegenheit bin ich gleichnoch einpaar Kilometer weitergefahren zum Lago di Murasco, einem Stausee zur Energiegewinnung in 1800 m Höhe, eingefasst in ein atemberaubendes Bergpanorama.

Insgesamt handelt es sich bei dieser Tour sowohl von der Strecke als auch den Attraktionen der jeweiligen Zielorte um die wohl lohnendste im Einzugsgebiet des Lago Maggiore.

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Die Gegend um den Lago Maggiore bietet eine Unzahl an Tourenvorschlägen für den Biker und während die selbstverständliche Fahrt auf der Uferstraße um den See im Sommer üblicherweise Dauerstau bedeutet (wahlweise, je nach Tageszeit, auch Rennen mit den in der Schweiz arbeitenden Pendlern), finden sich im angrenzenden Berggebiet genügend wunderschöne Strecken mit fantastischen Aussichten und hübschen Berggasthöfen. Eine gewisse Freude an Kurvenfahrten im Allgemeinen und engen Serpentinen im Besonderen ist hier natürlich vorausgesetzt.

Eine der schönsten Bergstrecken (neben der Tour nach Macugnaga oder dem Valle Verzasca im Tessin, die ich an anderer Stelle bestimmt mal vorstelle) ist die durch das Valle Antrona zum Lago di Antrona. In Villadossola folgt man der Beschilderung ins “Valle Antrona”, die Straße ist nahezu durchgehend eher schmal, so dass bei Kurvendurchfahrten dringend Gegenverkehr unterstellt werden sollte. Einheimische interpretieren “angepasste Geschwindigkeit” und “rechte Straßenseite” oftmals eher eigenwillig, Platz für schnelle Ausweichmanöver gibt es nicht.

Das Antrona-Tal ist eines der ursprünglichsten im Einzugsgebiet des Lago Maggiore, die Nähe zu den industriellen Zentren der Provinz, die relativ gute Erreichbarkeit und natürlich die Nutzung zur Energiegewinnung aus Wasserkraft seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts haben dafür gesorgt, dass die Taldörfer noch sehr gut belebt sind und nicht schon zu Mailänder Feriensiedlungen degeneriert. Typische Steinhäuser, Alpen und postkartengerechte Ortschaften wechseln mit spektakulären Aussichten von der eher hoch im Tal entlangführenden Straße.

In der höchstgelegenen größeren Gemeinde des Tals, Antrona Schieranco, bietet sich dann die Möglichkeit, nach links zum Lago di Antrona (Richtung Cimallegra) oder geradeaus zum Lago dei Cavalli (Richtung Cheggio) zu fahren. Ich empfehle dringend, beide Seen zu besuchen.

Der Lago di Antrona selbst ist im Sommer ein äußerst beliebtes Naherholungsgebiet, so dass man an Wochenenden die Ufer grundsätzlich voll mit hervorragend organisierten und ausgerüsteten italienischen Familien und anderen Gruppen beim Grillen bevölkert sieht. Und hört. Einen einsamen, stillen Bergsee findet man hier also eher nicht, wenn man sich aber davon nicht abbringen lässt, lohnt es sich durchaus, ein paar Schritte um den äußerst spektakulär in die Alpen eingebetteten See zu tun. Und wie gesagt, der See ist ideal für ein Picknick unter Freunden.

Der Lago dei Cavalli befindet sich oberhalb von Cheggio und ist ein Stausee für die Energieversorgung des Tals und der umliegenden Städte. Äußerst beeindruckend ist das leuchtend azurblaue Wasser des aus Gletscherzuflüssen gespeisten künstlichen Sees. Wunderschön besonders an sonnigen Augusttagen! Leider führt der Weg hier etwas oberhalb vom meist unzugänglichen Ufer um den See so dass sich für Rast oder Picknick eher die Wiesen rund um die Gemeinde Cheggio eignen. Der Parkplatz befindet sich am oberen Ortsrand der Gemeinde direkt an der Staumauer, links über die Staumauer bietet sich ein Abstecher auf denum den See herumführenden Wanderweg an (1 Std. 20 Min., 5km) oder wenigstens 200 m als Ausgleich für die lange Tour auf dem Bock.

Für mich ist das Valle Antrona eine der schönsten Motorradtouren hier in der Gegend. Ich werde mich bemühen, immer mal wieder auf Routenvorschläge hinzuweisen (Macugnaga, Mottarone, Verzasca, Val Cannobina/Vigezzo), Fragen, Tipps und Hinweise bitte an info [Kringel] altravita [Punkt] de oder als Kommentar hier gleich drunter. So, und hier noch ein paar ausgesuchte Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien