Ascea - La Scogliera

Wie von den Herbergsvätern und -müttern im Elios vorgeschlagen, startet die Expedition am schönsten Sandstrand des Örtchens, der “Scogliera”, direkt unter der Ruine des “Torre del Telegrafo”, hinter dem besten Fischrestaurant am Platz. Der Zugang zum Tunnel ist versteckt, man sucht direkt hinter dem letzten Parkplatz nach dem Eingang (ca. 30 m). Am besten zieht man sich ein paar abwaschbare Latschen an, der Untergrund ist teilweise doch arg schlammig. Lohnt aber die Mühe. Nach dem ersten, ca. 100 m langen Tunnel übersteigt man am besten die erste Bucht, am gegenüberliegenden Ende sieht man bereits den zweiten Tunnel. Nach diesem kann man hinabklettern (abseilen ist nicht erforderlich, für alte Leute ist es trotzdem nichts) oder aber – bei guter körperlicher Konstitution – auch noch den dritten in Angriff nehmen.

Als Lohn der Mühe erwarten einen kristallklares Wasser und die Möglichkeit, die Unterwasser-Tierwelt zu betrachten (Brille nicht vergessen). Gegen unangenehme Bekanntschaften mit Seeigeln hilft das Tragen von Latschen, diese werden bei der Gelegenheit auch wieder vom Schlamm befreit. Mir selbst reichte auch schon die Abwesenheit von Urlaubern, hier ist man nämlich in der Regel völlig ungestört. Und weil mich unzugängliche Badestellen grundsätzlich und immer anziehen dachte ich, ich teile diese Beobachtung einfach mal. Ebenso wie diese Servicemitteilung:

Last Minute Urlaub: Für den gesamten August gibt es im Elios Country Village noch letzte Unterkünfte in Doppelzimmern mit Frühstück (Formel B&B). Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 5 Tage. Ihr spart satte 15 % auf den Listenpreis!

Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Tones on the Stones

Meine Opern-Kenntnisse sind sicherlich nicht nennenswert und so will ich die sängerische und tänzerische Leistung auch gar nicht weiter bewerten. In jedem Fall war das Setting mit seinen spektakulären Lichteffekten, den in die Kulisse “eingebundenen” Baumaschinen und die an die Wand projizierten Animationen eine wahre Augenweide. Aufgeführt wurde am gestrigen letzten Tag des Festivals “Fuego Gitano: Pasion y Muerte. The true story of Carmen” und auch wenn ich mir womöglich Aida noch besser hier vorstellen könnte, hatte ich mich durchaus wider Erwarten hervorragend unterhalten gefühlt. Vor allem, weil es eben nicht “Carmen” war, sondern eine von erklärenden Monologen und Tanzaufführungen unterbrochene Abfolge verschiedener Kernelemente der Oper. Sehr kurzweilig das alles.

Das spielt aber vermutlich die kleinere Rolle: Falls ihr in eurem nächsten Urlaub mal Lust habt, etwas “ganz anderes” zu erleben, dan schaut einfach mal bei “Tones on the Stones” rein. Für 30 EUR kann man hier in der Gegend weit schlimmeres erleben und Musik im Steinbruch gibt’s ja auch nicht überall. Mir hat die Verbindung von Musik und optischen Effekten in einem so ungewöhnlichen Ambiente (und in angenehmer Begleitung, Danke Sara!) einen durchaus sehr vergnüglichen Abend bereitet. Leider war das fotografieren untersagt, daher im folgenden nur ein paar allgemeine Fotos, aber auf der Website findet ihr genügend weitere Bilder und Videos.

Kontakt:
Tones on the Stones
Web: http://www.tonesonthestones.com
Tel.: +39 334 153 6056

Promo-Video:

Schlechte Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Cilento - Monte Gelbison

Also habe ich an einem mindestens wieder 40 Grad versprechenden Tag Nörgelzwerg und Fotoapparat eingepackt und in Richtung Novi Velia, der letzten Ortschaft vor dem Gipfel aufgebrochen. Selbstverständlich habe ich für den Weg nicht die bequeme Schnellstraße über Vallo della Lucania gewählt, sondern erstbeste Feldwege – das Ziel sieht man ja und das Auto hat noch Garantie. In Novi Velia folgt man dann einfach der Beschilderung zum “Santuario”. Die zum Gipfel führende Straße wechselt dichte Wälder mit teils spektakulären Ausblicken ab, manchmal muss man eine Herde Ziege vorbeilassen, manchmal kann man kristallklares Wasser aus den direkt am Straßenrand zu findenden Quellen abfüllen.

Für nur 3 Euro erkauft man sich das Recht, sein Gefährt unterhalb des Gipfels abstellen zu dürfen. Ich empfehle, den Berg nicht an einem Wochenende zu besuchen, das Kloster ist stark besucht und am Wochenende riskiert man einen längeren Anstieg, weil man sein Auto ein paar hundert Meter weiter unten abstellen muss.

Der Gipfel selbst bietet das Kloster “Santuario della Madonna del Monte” (siehe Fotostrecke), das auf den Überresten einer heidnischen Kultstätte errichtet wurde. Und in der Tat bedeutet Gelbison “Götzenberg”. Ich bin ja heidnischen Dingen immer durchaus zugeneigt, christlichere Seelen als ich finden sicher Gefallen an den zahlreichen Kirchen, Kapellen, Glockentürmen und Restaurants. Ich finde, dass allein der spektakuläre Ausblick die halbe Stunde Fahrt (Pilger gehen gefälligst zu Fuß!) rechtfertigt: der Blick über das gesamte Cilento ist atemberaubend und stolze Cilentani werden berichten, dass man von dort an klaren Tagen sowohl Capri als auch die Adria-Küste und Sizilien sehen könnte…Ich habe dies nicht vermocht.

Es empfiehlt sich, genügend Münzen mitzunehmen: Einem uralten heidnischen Brauch zufolge (vermutlich beschäftigt sich heute die “Madonna del Monte” mit derlei Profanitäten) kehrt Geld zurück, das man auf eine an der Nordseite des Plateaus befindliche Steinsäule so wirft, dass es liegen bleibt. Das ist leichter getan, als es klingt und von zweifelhaftem Erfolg (die Autobahngebühr wurde während meines Urlaubs mal wieder erhöht), aber durchaus unterhaltsam.

Am Fuß des Berges, kurz bevor man wieder Novi Velia erreicht, empfiehlt sich das kleine Restaurant “La Montanara”, in dem cilentanische Spezialitäten gereicht werden. Die Preise sind moderat, das Essen durchaus erstaunlich gut und die Temperaturen auch auf der schattigen Terrasse erfrischend erträglich. Als Alternative hat es direkt auf der anderen Straßenseite ein wunderschönes Picknick-Gebiet am Fluß.

Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Elios - ein Willkommensgruß

Ich werde mich in den nächsten Wochen noch genauer mit diesem herrlichen Landstrich beschäftigen, den Anfang macht aber wie immer die Beschreibung unserer Basisstation. Die Entscheidung war schnell gefallen: Als mein Sohn im Internet den Swimming Pool entdeckte, war die Entscheidung für das “Elios” praktisch gefallen. Als ich den zum improvisierten Mittagessen gereichten Wein getrunken hatte wusste auch ich, dass er wieder mal recht hatte. Rein technisch hatten wir den ersten Stock einer der drei um den Pool gruppierten kleinen Villen gebucht, praktisch fühlten wir uns vom ersten Tag an in die Familie eingeladen.

Der Komplex wurde vor eineinhalb Jahren im Stil eines typischen cilentanischen “Borgo” errichtet. Nur 5 Minuten vom Küstenörtchen Ascea findet man sich in absoluter Stille in der Natur des Hinterlands wieder. Hier stört einfach kein Geräusch die Erholung und man hat trotzdem die lebensnotwendigen Einrichtungen zur Beschaffung von Wein, Mozzarella und Strandbräune in direkter Nähe. Die absolut sauberen kleinen Villen sind ein perfekter Rückzugsort für alle, de zwar Urlaub am Meer machen wollen, aber dem Strandtrubel abends dann lieber wieder gern entfliehen möchten. Zum Gelände gehört ein kleiner Lehrpfad zur Flora der Gegend, der typischen “macchia mediterranea” mit wildem Origano, Mirto, Rosmarin oder Oleander. Typische halbwilde Birnbäume und supersüße Feigen können nicht nur gepflückt werden, sondern werden im Elios auch nach traditionellen Rezepten weiterverarbeitet. Ein lustiger Abend mit cilentanischer Küche und Musik war dann der Höhepunkt unseres Urlaubs dort.

Zur Begeisterung des Mini-Hooligans finden sich neben dem Pool auch verschiedene Hunde, Esel, Hühner und was so ein 10-jähriger Haudegen noch so braucht, um die Eltern ausschlafen zu lassen: Tischtennisplatte, Sportbogenschießen, ein Kicker. Gut, an idyllischen Fleckchen ist der Nationalpark sicherlich nicht arm, aber ich möchte hiermit nochmal ganz liebe Grüße an Milena, Stefania, Sofia, Velantino, Pierluigi und Raimondo senden und alle, die ich sonst noch vergessen habe von den vielen lieben Menschen, die unseren wiedermal viel zu kurzen Aufenthalt mit ganz viel Herz begleiteten. Nicht nur wurden wir mit allen Informationen versorgt, wo man unbedingt hinfahren müsste, wo die besten Strände sind, welcher Mozarella der beste wäre, wo man Pilze, Quellwasser und wilden Origano findet, sondern auch sonst wurden wir von Anfang an in alles einbezogen, was die rührige Familie Cammararo so veranstaltete.

Wir kommen in jedem Fall wieder, nicht nur wegen der glasklaren Strände und der hervorragenden Restaurants in Ascea, sondern vor allem, weil wir dort Freunde gefunden haben. Und weil noch viel mehr geplant ist: Besuche bei örtlichen Käsereien und Weinbauern, beim Feigentrocknen über die Schulter schauen, der Ausbau der “Happy Farm” … oder einfach nur in den Tag hinein dösen. Schaut mal rein, sehr wahsceinlich gefällt es euch ja auch.

Links:
www.elioscountryvillage.com
Facebook Elios

Bilder:

Kontakt zum Elios Country Village:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Ich werde ja immer wieder gefragt, warum ich nach Italien gezogen bin. Alle Fragen sollte das herrliche Video beantworten, auf das mich Klaus Stern gestern hingewiesen hat: Klicken Sie hier!

Aus über 50.000 Einzelbildern ist dieser “fotografierte” Film entstanden. Zur Produktion wurden ausschließlich DSLR-Kameras genutzt (Canon EOS 5D und EOS 5D MkII). Aufnahmemonate waren Mai und Juli/August.

Traumhafte Landschaftsaufnahmen, die im Zeitraffer eine fast schon hypnotische Qualität entwickeln. Wir kennen die Technik aus TV-Werbespots eines deutschen Telekom-Konzerns, aber hier macht das Zusehen deutlich mehr Spaß. Exzellente Arbeit, auf die ich hier sehr gern hinweise: Zum Schwelgen!

Hier ein paar Impressionen als kleine Vorschau:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Der Weg zum Strand

In unzähligen Monaten mühevoller Feldforschung in meiner Stammkneipe konnte ich es zum Beispiel beobachten, dass 10 von 10 Italienern es bevorzugen, ihr Fahrzeug in den Hof zu stellen, anstatt einen der beiden geräumigen Parkplätze zu nutzen – einer direkt gegenüber, ein weiterer ca. 100 m (also gefühlte 100 km) den Berg hinauf. Und so kann man allabendlich das Schauspiel beobachten, wie Gäste, die auf einen Aperitiv, einen Caffè oder auch mal ein ganzes Abendessen vorbeischauen, ihr Gefährt in den Innenhof stapeln. Der Zugang ist schmal und liegt in einer komplett unübersichtlichen 180-Grad-Kurve, man kann nicht drehen und zum Verlassen des Lokals muss man den Kofferraum mutig in den fließenden Verkehr halten. Und weil immer nur einer der letzte sein kann, sorgt jeder Aufbruch eines Gastes für komplizierte Rangiermanöver – erst einmal müssen alle Autos runter vom Hof und danach ordnet man sich fein säuberlich wieder ein. Üblicherweise mehrfach am Abend. Und mit einem durchschnittlichen Blechschaden pro Woche, die strategisch prima in die Zufahrt ragenden Blumenkübel sind beim Rückwärtsfahren nämlich nicht zu sehen. Ab und zu muss auch mal einer darauf hingewiesen werden, dass die Lücke vor der Eingangstür nicht der letzte Parkplatz ist, sondern notwendig zum reingehen – normalerweise fährt so jemand dann nach Hause. Was soll er denn machen? Kein Parkplatz!

Nun, ich würde den Teufel tun, mich so zu stellen, dass ich viermal abendlich vom Tisch aufstehen müsste, um mit anderen Führerscheininhabern Auto-Tetris zu spielen, aber ich bin ja auch kein Italiener. Und die gehen nicht zu Fuß, Beine haben sie nur, um Gas, Kupplung und Bremse zu bedienen. Deutsche Touristen erkennt man nämlich schon aus 300 Metern Entfernung, und zwar schon lange bevor man weiße Haut mit rotem Kopf, Händchenhalten oder die typischen Popeline-Uniformen (Wo kauft man eigentlich Touri-Kleidung? Gibt’s da Spezial-Geschäfte?) ausmachen kann: Touristen sind die, die sich dem Lokal zu Fuß nähern! Hierzu benutzen sie den Straßenrand, denn Bürgersteige gibt es in Italien ja konsequenterweise keine. Bürgersteige, Fußwege, Bordsteine – nichts dergleichen. Man ist ja kein Dritte-Welt-Land! Höchstens mal in der Innenstadt vor einer Bar oder einem Tabakladen, aber das sind Vespa-Parkplätze. Wer so wahnsinnig ist, auf eigenen Beinen zur Sehenswürdigkeit seines Vertrauens zu gelangen zu wollen, hat sich hierzu eng an Häuserwände zu schmiegen und bei Bedarf in Türöffnungen oder Hofeinfahrten zu ducken. Hierbei erntet man häufig mitleidsvolle Blicke, schließlich hat man ja ganz offensichtlich den Führerschein verloren und ist nun darauf angewiesen, sich auf diese unglaublich erniedrigende Weise fortzubewegen.

Dies wird – es muss ja Ausnahmen geben – auf den Uferpromenaden durchgeführt. Hierbei muss sichergestellt sein, dass es sich um gepflegtes Flanieren handelt und man keineswegs vorhat, von einem bestimmten Punkt A zu einem bestimmten Punkt B zu gelangen! Man zieht sich hübsch an und schreitet betont langsam daher, gern auch mit einem Eis in der Hand und also unter keinen Umständen den Eindruck erweckend, man würde irgendwohin wollen. Denn das würde ins Italienische übersetzt ja entweder heißen, dass man sich kein Auto leisten kann, oder seine Fahrerlaubnis gerade den örtlichen Polizeibehörden geborgt hat, beides ist natürlich unakzeptabel. Außer auf der Uferpromenade fährt man also: Man fährt die 100 m zur Bar, man fährt die Kinder den halben Kilometer zur Schule, man fährt zur U-Bahn, man fährt zum Strand, zum Zigarettenholen, zum Einkaufen, auf den Spielplatz hinterm Haus und neuerdings zum Mc Donald’s Drive-In. Und konsequenterweise gibt es eben auch keine Bürgersteige, achten sie mal drauf.

Kein noch so exorbitant hoher Benzinpreis, keine Wirtschaftskrise konnten dem Italiener die motorisierte Fortbewegung abgewöhnen. Zur Not muss eben ein Auto-Ersatz wie der Fiat 500 herhalten, es muss nur von allein rollen und Krach machen. Lieber sitzt der Italiener zuhause und isst den Kitt aus den Fensterrahmen, als auf die Idee zu kommen, zu Fuß einkaufen zu gehen. Und wer will es ihm verdenken? Autofahren befeuert die Wirtschaft, man schliesst im Dauerstau leicht Kontakte, kann laut Musik hören und ungestört telefonieren und das Auto ist mittlerweile der einzige Ort, wo man “drinnen” rauchen kann. Und selbstverständlich spielt eine Rolle, dass alle Nachkriegsgenerationen im Auto gezeugt wurden (deswegen wiegt der Durchschnittsitaliener auch weniger und ist kleiner als der Deutsche, das ist angewandter Darwinismus): der Italiener fühlt sich im Auto so wohl, wie andere Völker im Bett! Vor allem aber zeigt man, dass man ein Auto hat. Keins zu besitzen ist nämlich genauso undenkbar, wie ohne Telefon durch die Gegend zu strolchen: asozial, absurd, unakzeptabel. Falls sie also nicht sowieso mit dem Auto in ihren nächsten Italien-Urlaub reisen, nehmen sie sich einen Mietwagen. Oder legen sie sich eine gute Entschuldigung zurecht. Denn glauben Sie mir, es gibt 3 Gespräche, die sie in Italien nicht führen wollen: “Ich habe keinen Fernseher”, “Ich habe kein Handy” und “Ich habe gar kein Auto”.

er traffico de roma

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Ich hatte ja schon angedeutet, dass das Cilento deutlich mehr zu bieten hat, als was man in 2 Wochen so besichtigen kann und so fliege ich eben ab und zu mal wieder hin. Nach erwartbar schlechten Erfahrungen mit Trenitalia nutze ich die schnelle und preisgünstige Verbindung mit Easyjet nach Neapel Capodichino, als Alternative bietet sich der Service von VolaSalerno an, die von Mailand Malpensa aus direkt nach Salerno (Pontecagnano) fliegen – direkt an den Strand also.

Ich bin also eben von einer wunderschönen einwöchigen Kurzreise an eine der Stellen zurück, die mich bei meinem ersten Aufenthalt am meisten inspiriert haben – die Küste zwischen Capo Palinuro, Marina di Camerota und Scalo. Landschaftlich braucht sich hier nichts hinter der Amalfi-Küste verstecken, man zahlt allerdings nur einen Bruchteil und der Anteil lärmender Touristengruppen aus der Massenabfertigung hält sich in Grenzen. Perfekt also. Untergebracht waren wir in der sehr empfehlenswerten “Residenza Mediterranea”, ein neues, sehr sauberes Haus ca. 50 m vom Strand. Die Appartements sind so ausgerichtet, dass man von der Küche über ein Panoramafenster einen atemberaubenden Ausblick über das Meer hat (siehe Fotos). In der Nebensaison kostete uns die Woche schlappe 237.00 EUR, mithin ein echtes Schnäppchen. Empfehlenswert!

Die Ferienwohnung mit 2 Zimmern und Küche hatte den Vorteil, dass wir jeden Abend den Fisch aus der örtlichen “pescheria” zubereiten können, das Cilento ist ja reich an kulinarischen Spezialitäten, fangfrischer Fisch ist aber eine absolute Notwendigkeit. Echter Mozarella fehlt im Süden natürlich nirgends, wilder Oregano und Rosmarin runden die hiesigen Rezepte hervorragend ab. Ausflugsmöglichkeiten auch in der Nachsaison reichen – über räkeln am Strand hinaus – von möglichen Wandertouren in die umliegende Bergwelt, Bootsausflüge mit Nachtangeln mit örtlichen Fischerbooten, Trips mit Schiffen zu den umliegenden versteckten Stränden und Grotten bis hin zum reichhaltigen kulturellen Angebot der Gegend. Es lag in der Natur dieses Kurzurlaubs, dass wir eigentlich das wunderschöne Spätsommerwetter am Strand genossen, aber prinzipiell kann man auch jeden Tag etwas anderes machen. Marina di Camerota mit seiner atemberaubenden Küste und die naheliegende Halbinsel Capo di Palinuro mit den Ausblicken vom Leuchtturm sind für mich jedenfalls das schönste an dieser mit Sehenswürdigkeiten reich gesegneten Ecke Süditaliens.

Größere Kartenansicht

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Auch im vorläufig letzten Bericht zum Cilento will ich wenige Worte verlieren und lasse lieber Fotos sprechen. Im weitesten Sinne sind wir ja ans Meer gefahren und auch wenn wir bestimmt nicht jeden Tag am Strand verbracht haben, gehören Gammeltage unterm Sonnenschirm dazu wie der Sugo zur Pasta. Und so waren wir an den Stränden von Paestum und Agropoli, aber so richtig schön wird die Küste, wenn man in Richtung Süden fährt; Marina di Camerota und die Halbinsel mit dem Capo Palinuro bestechen durch wunderschöne Strände, spektakuläre Bergwelt und kristallklares Wasser. Jedenfalls in der Vorsaison. Aber schaut selbst:

Größere Kartenansicht

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

So langsam komme ich zum Abschluss meines Cilento-Berichts. Von den dutzenden tollen Orten, die wir besucht haben, möchte ich euch noch zeigen, wo man an der Cilento-Küste am besten baden geht und wie es im Inland aussieht. Unser Hotel befand sich ja im Val Sele, ein wenig im Hinterland des Cilento, in etwa 20-25 Autominuten vom Meer.

Hier befinden wir uns im Naturschutzgebiet der Flüsse Sele und Tanagro, das außergewöhnlich interessante Landschafts- und Naturperspektiven bietet. In diesem Grünland reichen Territorium entspringen die Quellen der Contursi Therme, die bekannt für ihre Wasser und vor allem ihren weißen Schlamm ist, der in der Schönheits- und Hautpflege verwendet wird. Hier gibt es zahlreiche Anlagen, wo man sich mit Thermalkuren regenerieren kann. Kunsthistorisch interessant sind die Kirchen Santa Maria degli Angeli (9.Jh.) und del Carmine, sowie archäologische Funde, wie eine Villa aus römischer Epoche und ein neolithisches Grab nahe des Flusses Tanagro.

Quelle: Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Ich fand besonders die schönen Dörfchen des Val Sele beeindruckend, Senerchia und Paestum habe ich ja bereits beschrieben. Im folgenden lasse ich Bilder sprechen, vor allem habe ich Dörfchen und Gemeinden des oberen Seletals (Alto Val Sele) besucht und fotografiert – neben den Senerchia und Paestum sind insbesondere Colliano und Collianello, Olivetro Citra und Quaglietta mit seiner Festung einen Besuch wert. Muro Lucano und das Castello di Lagopesole liegen eigentlich nicht mehr im Val Sele, sondern in der angrenzenden Basilicata, sind aber ebenfalls einen Ausflug wert. Ebenfalls einen Kurzausflug mit Picknick erwarten di Laghi di Monticchio, ein beliebtes Naherholungsziel bei den Einheimischen.

Links:

Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien

Wenn man von unserer Unterkunft in Bagni di Contursi in Richtung Autobahn fährt, baut sich direkt vor einem das spektakuläre Felsmassiv der Monti Alburni auf. Wegen ihrer einzigartigen Form wird die Bergkette auch die Dolomiti campane (kampanische Dolomiten) genannt und ist ebenso wie deren norditalienisches Gegenstück kalksteinreich. Natürliche Erosion und Verkarstung sorgen für einen Reichtum an natürlichen Höhlen; man zählt etwa 400, darunter die ausgedehnteste Süditaliens, die Grotta di Civitavecchia und die Engelsgrotte (Grotta di Pertosa). Und was kann man mit einem angstfreien 8-jährigen an einem superheißen Frühsommertag besseres veranstalten, als gesundheitsgefährdend schlecht gekleidet in eine 16 Grad kühle Höhle hinabzusteigen? Richtig: nichts!

Also nichts wie ins Auto und die paar Kilometer (36) nach Pertosa gefahren. Der Eingang zur etwas erhöht am Berg südlich von Pertosa (die Grotte ist gut ausgeschildert) liegt unter Wasser und kann nur per Boot erreicht werden. Man nimmt also gemütlich Platz und lässt sich die ersten 300 m gemütlich auf dem “schwarzen Fluss” (fiume negro) durch die Höhle gondeln – die Temperatur wirkt hier noch angenehm erfrischend gegenüber den 40 Grad draußen und wird erst gegen Ende der Führung in “brrr…kalt” umkippen. Die kurze Führung durch die etwa 35 Millionen alte Höhle dauert ca. 1 Stunde, es ist auch ein ausführlicherer Rundgang möglich, der etwa 2 Stunden dauert. Der derzeit zugängliche Teil der spektakulären Tropfsteinformationen ist ca. 2,5 km lang – durch einen Erdrutsch wurde jedoch der weitaus grösste Teil der Höhle unpassierbar; wenn in der Zukunft dieser Teil wieder freigelegt wird, erweitert sich der begehbare Teil der Höhle um weitere 8 km bis zum Dörfchen Polla. Es ist bis heute übrigens nicht gelungen, den Ursprung der Wasser des Rio Negro zu lokalisieren – entsprechende Versuche mit phosphoreszierenden Materialien führten zu keinen Ergebnissen. Dafür arbeitet man derzeit an einer einzigartigen Lichtinstallation, die mit wechselndem, abgestimmtem Farbspiel die Höhle mit einer ganz faszinierenden Atmosphäre versieht. Unten in der Bildergallerie habe ich versucht, den blau ausgeleuchteten Höhlensee einmal festzuhalten. Ich kann aber nur anmerken, dass das ganze im Original noch hundertmal beeindruckender wirkt.

Spuren menschlicher Besiedlung lassen sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen, zuletzt diente die Höhle als Zufluchtsort während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg oder des Erdbebens von 1980, das im Vallo Diano immense Schäden anrichtete aber die Höhle verschont ließ. Eine Szene von Dario Argentos Film “Il Fantasma dell’Opera” wurde in der Grotte dell’Angelo gedreht. In diesem Sommer wird in der Grotta di Pertosa übrigens Dantes Inferno aufgeführt, die in der Fotogalerie sichtbaren eingegrabenen Hände und Füße gehören – wie die Lichtinstallation – zur Bühnendekoration. Sie sind zwar aus Gips, stellen aber ein echtes Highlight beim Höhlenrundgang dar. Alles in allem eine wunderschöne Tropfsteinhöhle und eine schöne Alternative für einen extrem heißen Tag in Südkampanien. Auf der offiziellen Homepage der Höhle finden sich unter “Tour Fotografico” noch weitere schöne Fotos.

Links:
Offizielle Internetseite der Grotte dell’Angelo Pertosa
Kurzbeschreibung der Grotte auf deutsch
Die Grotta di Pertosa bei Wikipedia
Fotos und Beschreibung auf Italienisch
Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Bilder:

Italien blog - Betrachtungen eines Deutschen in Italien