Ascea - La Scogliera

Wie von den Herbergsvätern und -müttern im Elios vorgeschlagen, startet die Expedition am schönsten Sandstrand des Örtchens, der “Scogliera”, direkt unter der Ruine des “Torre del Telegrafo”, hinter dem besten Fischrestaurant am Platz. Der Zugang zum Tunnel ist versteckt, man sucht direkt hinter dem letzten Parkplatz nach dem Eingang (ca. 30 m). Am besten zieht man sich ein paar abwaschbare Latschen an, der Untergrund ist teilweise doch arg schlammig. Lohnt aber die Mühe. Nach dem ersten, ca. 100 m langen Tunnel übersteigt man am besten die erste Bucht, am gegenüberliegenden Ende sieht man bereits den zweiten Tunnel. Nach diesem kann man hinabklettern (abseilen ist nicht erforderlich, für alte Leute ist es trotzdem nichts) oder aber – bei guter körperlicher Konstitution – auch noch den dritten in Angriff nehmen.

Als Lohn der Mühe erwarten einen kristallklares Wasser und die Möglichkeit, die Unterwasser-Tierwelt zu betrachten (Brille nicht vergessen). Gegen unangenehme Bekanntschaften mit Seeigeln hilft das Tragen von Latschen, diese werden bei der Gelegenheit auch wieder vom Schlamm befreit. Mir selbst reichte auch schon die Abwesenheit von Urlaubern, hier ist man nämlich in der Regel völlig ungestört. Und weil mich unzugängliche Badestellen grundsätzlich und immer anziehen dachte ich, ich teile diese Beobachtung einfach mal. Ebenso wie diese Servicemitteilung:

Last Minute Urlaub: Für den gesamten August gibt es im Elios Country Village noch letzte Unterkünfte in Doppelzimmern mit Frühstück (Formel B&B). Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 5 Tage. Ihr spart satte 15 % auf den Listenpreis!

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Cilento - Monte Gelbison

Also habe ich an einem mindestens wieder 40 Grad versprechenden Tag Nörgelzwerg und Fotoapparat eingepackt und in Richtung Novi Velia, der letzten Ortschaft vor dem Gipfel aufgebrochen. Selbstverständlich habe ich für den Weg nicht die bequeme Schnellstraße über Vallo della Lucania gewählt, sondern erstbeste Feldwege – das Ziel sieht man ja und das Auto hat noch Garantie. In Novi Velia folgt man dann einfach der Beschilderung zum “Santuario”. Die zum Gipfel führende Straße wechselt dichte Wälder mit teils spektakulären Ausblicken ab, manchmal muss man eine Herde Ziege vorbeilassen, manchmal kann man kristallklares Wasser aus den direkt am Straßenrand zu findenden Quellen abfüllen.

Für nur 3 Euro erkauft man sich das Recht, sein Gefährt unterhalb des Gipfels abstellen zu dürfen. Ich empfehle, den Berg nicht an einem Wochenende zu besuchen, das Kloster ist stark besucht und am Wochenende riskiert man einen längeren Anstieg, weil man sein Auto ein paar hundert Meter weiter unten abstellen muss.

Der Gipfel selbst bietet das Kloster “Santuario della Madonna del Monte” (siehe Fotostrecke), das auf den Überresten einer heidnischen Kultstätte errichtet wurde. Und in der Tat bedeutet Gelbison “Götzenberg”. Ich bin ja heidnischen Dingen immer durchaus zugeneigt, christlichere Seelen als ich finden sicher Gefallen an den zahlreichen Kirchen, Kapellen, Glockentürmen und Restaurants. Ich finde, dass allein der spektakuläre Ausblick die halbe Stunde Fahrt (Pilger gehen gefälligst zu Fuß!) rechtfertigt: der Blick über das gesamte Cilento ist atemberaubend und stolze Cilentani werden berichten, dass man von dort an klaren Tagen sowohl Capri als auch die Adria-Küste und Sizilien sehen könnte…Ich habe dies nicht vermocht.

Es empfiehlt sich, genügend Münzen mitzunehmen: Einem uralten heidnischen Brauch zufolge (vermutlich beschäftigt sich heute die “Madonna del Monte” mit derlei Profanitäten) kehrt Geld zurück, das man auf eine an der Nordseite des Plateaus befindliche Steinsäule so wirft, dass es liegen bleibt. Das ist leichter getan, als es klingt und von zweifelhaftem Erfolg (die Autobahngebühr wurde während meines Urlaubs mal wieder erhöht), aber durchaus unterhaltsam.

Am Fuß des Berges, kurz bevor man wieder Novi Velia erreicht, empfiehlt sich das kleine Restaurant “La Montanara”, in dem cilentanische Spezialitäten gereicht werden. Die Preise sind moderat, das Essen durchaus erstaunlich gut und die Temperaturen auch auf der schattigen Terrasse erfrischend erträglich. Als Alternative hat es direkt auf der anderen Straßenseite ein wunderschönes Picknick-Gebiet am Fluß.

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Elios - ein Willkommensgruß

Ich werde mich in den nächsten Wochen noch genauer mit diesem herrlichen Landstrich beschäftigen, den Anfang macht aber wie immer die Beschreibung unserer Basisstation. Die Entscheidung war schnell gefallen: Als mein Sohn im Internet den Swimming Pool entdeckte, war die Entscheidung für das “Elios” praktisch gefallen. Als ich den zum improvisierten Mittagessen gereichten Wein getrunken hatte wusste auch ich, dass er wieder mal recht hatte. Rein technisch hatten wir den ersten Stock einer der drei um den Pool gruppierten kleinen Villen gebucht, praktisch fühlten wir uns vom ersten Tag an in die Familie eingeladen.

Der Komplex wurde vor eineinhalb Jahren im Stil eines typischen cilentanischen “Borgo” errichtet. Nur 5 Minuten vom Küstenörtchen Ascea findet man sich in absoluter Stille in der Natur des Hinterlands wieder. Hier stört einfach kein Geräusch die Erholung und man hat trotzdem die lebensnotwendigen Einrichtungen zur Beschaffung von Wein, Mozzarella und Strandbräune in direkter Nähe. Die absolut sauberen kleinen Villen sind ein perfekter Rückzugsort für alle, de zwar Urlaub am Meer machen wollen, aber dem Strandtrubel abends dann lieber wieder gern entfliehen möchten. Zum Gelände gehört ein kleiner Lehrpfad zur Flora der Gegend, der typischen “macchia mediterranea” mit wildem Origano, Mirto, Rosmarin oder Oleander. Typische halbwilde Birnbäume und supersüße Feigen können nicht nur gepflückt werden, sondern werden im Elios auch nach traditionellen Rezepten weiterverarbeitet. Ein lustiger Abend mit cilentanischer Küche und Musik war dann der Höhepunkt unseres Urlaubs dort.

Zur Begeisterung des Mini-Hooligans finden sich neben dem Pool auch verschiedene Hunde, Esel, Hühner und was so ein 10-jähriger Haudegen noch so braucht, um die Eltern ausschlafen zu lassen: Tischtennisplatte, Sportbogenschießen, ein Kicker. Gut, an idyllischen Fleckchen ist der Nationalpark sicherlich nicht arm, aber ich möchte hiermit nochmal ganz liebe Grüße an Milena, Stefania, Sofia, Velantino, Pierluigi und Raimondo senden und alle, die ich sonst noch vergessen habe von den vielen lieben Menschen, die unseren wiedermal viel zu kurzen Aufenthalt mit ganz viel Herz begleiteten. Nicht nur wurden wir mit allen Informationen versorgt, wo man unbedingt hinfahren müsste, wo die besten Strände sind, welcher Mozarella der beste wäre, wo man Pilze, Quellwasser und wilden Origano findet, sondern auch sonst wurden wir von Anfang an in alles einbezogen, was die rührige Familie Cammararo so veranstaltete.

Wir kommen in jedem Fall wieder, nicht nur wegen der glasklaren Strände und der hervorragenden Restaurants in Ascea, sondern vor allem, weil wir dort Freunde gefunden haben. Und weil noch viel mehr geplant ist: Besuche bei örtlichen Käsereien und Weinbauern, beim Feigentrocknen über die Schulter schauen, der Ausbau der “Happy Farm” … oder einfach nur in den Tag hinein dösen. Schaut mal rein, sehr wahsceinlich gefällt es euch ja auch.

Links:
www.elioscountryvillage.com
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Kontakt zum Elios Country Village:

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Ich hatte ja schon angedeutet, dass das Cilento deutlich mehr zu bieten hat, als was man in 2 Wochen so besichtigen kann und so fliege ich eben ab und zu mal wieder hin. Nach erwartbar schlechten Erfahrungen mit Trenitalia nutze ich die schnelle und preisgünstige Verbindung mit Easyjet nach Neapel Capodichino, als Alternative bietet sich der Service von VolaSalerno an, die von Mailand Malpensa aus direkt nach Salerno (Pontecagnano) fliegen – direkt an den Strand also.

Ich bin also eben von einer wunderschönen einwöchigen Kurzreise an eine der Stellen zurück, die mich bei meinem ersten Aufenthalt am meisten inspiriert haben – die Küste zwischen Capo Palinuro, Marina di Camerota und Scalo. Landschaftlich braucht sich hier nichts hinter der Amalfi-Küste verstecken, man zahlt allerdings nur einen Bruchteil und der Anteil lärmender Touristengruppen aus der Massenabfertigung hält sich in Grenzen. Perfekt also. Untergebracht waren wir in der sehr empfehlenswerten “Residenza Mediterranea”, ein neues, sehr sauberes Haus ca. 50 m vom Strand. Die Appartements sind so ausgerichtet, dass man von der Küche über ein Panoramafenster einen atemberaubenden Ausblick über das Meer hat (siehe Fotos). In der Nebensaison kostete uns die Woche schlappe 237.00 EUR, mithin ein echtes Schnäppchen. Empfehlenswert!

Die Ferienwohnung mit 2 Zimmern und Küche hatte den Vorteil, dass wir jeden Abend den Fisch aus der örtlichen “pescheria” zubereiten können, das Cilento ist ja reich an kulinarischen Spezialitäten, fangfrischer Fisch ist aber eine absolute Notwendigkeit. Echter Mozarella fehlt im Süden natürlich nirgends, wilder Oregano und Rosmarin runden die hiesigen Rezepte hervorragend ab. Ausflugsmöglichkeiten auch in der Nachsaison reichen – über räkeln am Strand hinaus – von möglichen Wandertouren in die umliegende Bergwelt, Bootsausflüge mit Nachtangeln mit örtlichen Fischerbooten, Trips mit Schiffen zu den umliegenden versteckten Stränden und Grotten bis hin zum reichhaltigen kulturellen Angebot der Gegend. Es lag in der Natur dieses Kurzurlaubs, dass wir eigentlich das wunderschöne Spätsommerwetter am Strand genossen, aber prinzipiell kann man auch jeden Tag etwas anderes machen. Marina di Camerota mit seiner atemberaubenden Küste und die naheliegende Halbinsel Capo di Palinuro mit den Ausblicken vom Leuchtturm sind für mich jedenfalls das schönste an dieser mit Sehenswürdigkeiten reich gesegneten Ecke Süditaliens.

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Auch im vorläufig letzten Bericht zum Cilento will ich wenige Worte verlieren und lasse lieber Fotos sprechen. Im weitesten Sinne sind wir ja ans Meer gefahren und auch wenn wir bestimmt nicht jeden Tag am Strand verbracht haben, gehören Gammeltage unterm Sonnenschirm dazu wie der Sugo zur Pasta. Und so waren wir an den Stränden von Paestum und Agropoli, aber so richtig schön wird die Küste, wenn man in Richtung Süden fährt; Marina di Camerota und die Halbinsel mit dem Capo Palinuro bestechen durch wunderschöne Strände, spektakuläre Bergwelt und kristallklares Wasser. Jedenfalls in der Vorsaison. Aber schaut selbst:

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So langsam komme ich zum Abschluss meines Cilento-Berichts. Von den dutzenden tollen Orten, die wir besucht haben, möchte ich euch noch zeigen, wo man an der Cilento-Küste am besten baden geht und wie es im Inland aussieht. Unser Hotel befand sich ja im Val Sele, ein wenig im Hinterland des Cilento, in etwa 20-25 Autominuten vom Meer.

Hier befinden wir uns im Naturschutzgebiet der Flüsse Sele und Tanagro, das außergewöhnlich interessante Landschafts- und Naturperspektiven bietet. In diesem Grünland reichen Territorium entspringen die Quellen der Contursi Therme, die bekannt für ihre Wasser und vor allem ihren weißen Schlamm ist, der in der Schönheits- und Hautpflege verwendet wird. Hier gibt es zahlreiche Anlagen, wo man sich mit Thermalkuren regenerieren kann. Kunsthistorisch interessant sind die Kirchen Santa Maria degli Angeli (9.Jh.) und del Carmine, sowie archäologische Funde, wie eine Villa aus römischer Epoche und ein neolithisches Grab nahe des Flusses Tanagro.

Quelle: Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Ich fand besonders die schönen Dörfchen des Val Sele beeindruckend, Senerchia und Paestum habe ich ja bereits beschrieben. Im folgenden lasse ich Bilder sprechen, vor allem habe ich Dörfchen und Gemeinden des oberen Seletals (Alto Val Sele) besucht und fotografiert – neben den Senerchia und Paestum sind insbesondere Colliano und Collianello, Olivetro Citra und Quaglietta mit seiner Festung einen Besuch wert. Muro Lucano und das Castello di Lagopesole liegen eigentlich nicht mehr im Val Sele, sondern in der angrenzenden Basilicata, sind aber ebenfalls einen Ausflug wert. Ebenfalls einen Kurzausflug mit Picknick erwarten di Laghi di Monticchio, ein beliebtes Naherholungsziel bei den Einheimischen.

Links:

Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Bilder:

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Wenn man von unserer Unterkunft in Bagni di Contursi in Richtung Autobahn fährt, baut sich direkt vor einem das spektakuläre Felsmassiv der Monti Alburni auf. Wegen ihrer einzigartigen Form wird die Bergkette auch die Dolomiti campane (kampanische Dolomiten) genannt und ist ebenso wie deren norditalienisches Gegenstück kalksteinreich. Natürliche Erosion und Verkarstung sorgen für einen Reichtum an natürlichen Höhlen; man zählt etwa 400, darunter die ausgedehnteste Süditaliens, die Grotta di Civitavecchia und die Engelsgrotte (Grotta di Pertosa). Und was kann man mit einem angstfreien 8-jährigen an einem superheißen Frühsommertag besseres veranstalten, als gesundheitsgefährdend schlecht gekleidet in eine 16 Grad kühle Höhle hinabzusteigen? Richtig: nichts!

Also nichts wie ins Auto und die paar Kilometer (36) nach Pertosa gefahren. Der Eingang zur etwas erhöht am Berg südlich von Pertosa (die Grotte ist gut ausgeschildert) liegt unter Wasser und kann nur per Boot erreicht werden. Man nimmt also gemütlich Platz und lässt sich die ersten 300 m gemütlich auf dem “schwarzen Fluss” (fiume negro) durch die Höhle gondeln – die Temperatur wirkt hier noch angenehm erfrischend gegenüber den 40 Grad draußen und wird erst gegen Ende der Führung in “brrr…kalt” umkippen. Die kurze Führung durch die etwa 35 Millionen alte Höhle dauert ca. 1 Stunde, es ist auch ein ausführlicherer Rundgang möglich, der etwa 2 Stunden dauert. Der derzeit zugängliche Teil der spektakulären Tropfsteinformationen ist ca. 2,5 km lang – durch einen Erdrutsch wurde jedoch der weitaus grösste Teil der Höhle unpassierbar; wenn in der Zukunft dieser Teil wieder freigelegt wird, erweitert sich der begehbare Teil der Höhle um weitere 8 km bis zum Dörfchen Polla. Es ist bis heute übrigens nicht gelungen, den Ursprung der Wasser des Rio Negro zu lokalisieren – entsprechende Versuche mit phosphoreszierenden Materialien führten zu keinen Ergebnissen. Dafür arbeitet man derzeit an einer einzigartigen Lichtinstallation, die mit wechselndem, abgestimmtem Farbspiel die Höhle mit einer ganz faszinierenden Atmosphäre versieht. Unten in der Bildergallerie habe ich versucht, den blau ausgeleuchteten Höhlensee einmal festzuhalten. Ich kann aber nur anmerken, dass das ganze im Original noch hundertmal beeindruckender wirkt.

Spuren menschlicher Besiedlung lassen sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen, zuletzt diente die Höhle als Zufluchtsort während der Luftangriffe im zweiten Weltkrieg oder des Erdbebens von 1980, das im Vallo Diano immense Schäden anrichtete aber die Höhle verschont ließ. Eine Szene von Dario Argentos Film “Il Fantasma dell’Opera” wurde in der Grotte dell’Angelo gedreht. In diesem Sommer wird in der Grotta di Pertosa übrigens Dantes Inferno aufgeführt, die in der Fotogalerie sichtbaren eingegrabenen Hände und Füße gehören – wie die Lichtinstallation – zur Bühnendekoration. Sie sind zwar aus Gips, stellen aber ein echtes Highlight beim Höhlenrundgang dar. Alles in allem eine wunderschöne Tropfsteinhöhle und eine schöne Alternative für einen extrem heißen Tag in Südkampanien. Auf der offiziellen Homepage der Höhle finden sich unter “Tour Fotografico” noch weitere schöne Fotos.

Links:
Offizielle Internetseite der Grotte dell’Angelo Pertosa
Kurzbeschreibung der Grotte auf deutsch
Die Grotta di Pertosa bei Wikipedia
Fotos und Beschreibung auf Italienisch
Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Bilder:

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Und weiter geht’s mit den Reisetipps Cilento. Eines netten Morgens hat uns die sehr nette Dame an der Rezeption der Terme del Tufaro empfohlen, einen Abstecher nach Senerchia zu machen, dem wir natürlich gern gefolgt sind. Wer, wenn nicht die Einheimischen, soll denn wissen, wo die wirklichen Sehenswürdigkeiten sind? Das Dörfchen Senerchia ist nur 10 Minuten vom Hotel entfernt in ca. 600 m Höhe am Hang des Monte Polveracchio. Touristisch interessant ist das alte Dorf, der vecchio borgo, der seit dem Erdbeben von 1980 verlassen wurde und heute eine urromantische Geisterstadt darstellt.

Das nachmittelalterliche, historisch äußerst interessante Senerchia befindet sich am südöstlichen Ausläufer des heutigen Dorfes unterhalb der Überreste der alten Festung auf einem Felsvorsprung des Monte Croce, mit einer grandiosen Aussicht auf das Valle del Sele im Osten. Für 3 Jahrhunderte bis zum 15. Jahrhundert war Senerchia der Sitz der noblen normannischen Familie Senerchia, die auch für das Castello verantwortlich zeichnen. Auch wenn dessen Ursprünge auf die Langobarden zurückgehen, stammt die heute erhaltene Struktur weitgehend aus der Zeit von Nicola di Senerchia, der 1271 von Carlo I d’Angiò zum Lehnsherren ernannt wurde. Gut erhalten ist besonders der nördliche Teil der Burg mit Aussicht auf das Alto Val Sele und di Monti Picentini.

Ein weiteres Highlight des verlassenen Dörfchens ist die romanische Chiesa di San Michele, die Gründung wird auf das 12. Jahrhundert geschätzt, u.a. weil die seinerzeit herrschenden kriegerischen Langobarden eine enge Beziehung zum heiligen Michael unterhielten. Leider wurde die aus dem 13. Jh. stammende Statue von San Michele Archangelo sowohl durch das Erdbeben als auch durch laienhafte Restaurationsversuche schwer beschädigt. Die Inschrift “Riccardus Frateius Dominae Senercla” auf dem Kirchturm verweist dann wieder auf die Familie Senerchia. Leider war die Kirche wegen restaurierungsarbeiten verschlossen, so das wir das Innere nur durchs Schlüsselloch betrachten konnten, aber die Aussicht entschädigt für alles.

Aber ansonsten habe ich mit meinem Sohn, so glaube ich, alle Häuser des mittelalterlichen Dorfkerns inspiziert, der Kurze musste in jedem Haus rumstrolchen. Wie erwähnt wurde Senerchia vecchia 1980 aufgegeben und heute hat man die Möglichkeit, seine Nase in die nicht völlig zerstörten Häuschen zu stecken. Für einen 8-jährigen ist das natürlich ein fantastischer Abenteuerspielplatz (ja, liebe Mütter, ich war immer dabei und hab aufgepasst, dass keine Einsturzgefahr bestand). Weiter unten auf dieser Seite habe ich ein paar Fotos unserer Exploration ausgesucht. Es empfiehlt sich, Senerchia am Nachmittag zu besuchen, so hat man die Möglichkeit auf der wunderschönen Terrasse des Dorfrestaurants zu Abend zu essen – für einen Tisch voller einheimischer, hausgemachter Spezialitäten und Wein haben wir am Ende lächerliche 10 EUR pro Kopf bezahlt. Auch wenn man in Kampanien nach meinem Empfinden überall hervorragend isst, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Das familiengeführte kleine Restaurant befindet sich am Ortseingang und kann nicht verfehlt werden (es gibt nur eine Strasse).

Die “Hauptgasse” des borgo antico ist instandgesetzt und führt hinauf bis zur Kirche. Ein lauschiger Rast- und Picknickplatz lädt zur Pause ein, auch ein moderner Spielplatz ist eingerichtet, interessierte aber meinen Zwerg angesichts der deutlich spannenderen Ruinen und der Kaulquappen im durchs Dorf fließenden Baches (Vallone di San Michele) erstmal nicht so. Die Höhle “Grotta della Prufunnata” und die von der Kommune und der WWF betriebene Oasi naturale Valle della Caccia mit dem Wasserfall Cascata Acquabianca haben wir diesmal ausgelassen, aber ich fahr ja bestimmt bald wieder hin!

Links:

Wikipedia zu Senerchia (it)
Seite zu Senerchia auf Englisch
Offizielle Homepage der Comune di Senerchia
Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Fotos:

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Einmal in unserer Basisstation Terme del Tufaro in Contursi Terme angekommen, haben wir fast jeden Tag Ausflüge in die Umgebung unternommen. Natürlich ist es entspannter, mit dem Flugzeug oder der Bahn anzureisen, aber wir sind ja noch jung und ich hatte eine Riesenlust, die Gegend mit dem Auto zu erkunden. Und so haben wir uns morgens an der Rezeption immer mit Tipps zu Ausflugszielen in der Umgebung versorgen lassen – unser erster Trip führte uns nach Paestum, aber als eines der schönsten Städtchen in der Umgebung sollte sich Teggiano herausstellen.

Teggiano liegt ca. 37 km von Contursi Terme entfernt und kann bequem über die Autobahn erreicht werden. Das Städtchen (ca. 8.300 Einwohner) hieß früher Diano und gab so dem “Vallo di Diano” (dem oberen Teil des Tales, bekannt durch den gleichnamigen Naturpark) seinen Namen. Benannt wurde Teggiano nach der griechischen Stadt Tegea, nicht nur Paestum ist Zeuge der griechischen Antike im Cilento. Das alte Tegianum war eine Hauptstadt der Lucania und wurde durch den Imperator Nero zur Kolonie. Spuren der ursprünglichen Besiedlung können als Ausgrabung am Fuß des Hügels besichtigt werden, auf dem sich das heutige Teggiano imposant über das Tal erhebt. Auch eine römische Brücke ist erhalten geblieben.

Das Castello Sanseverino, verschiedene Kirchen und Klostergebäude sind von historischem Interesse (siehe Fotos), darunter eine Kathedrale di Santa Maria Maggiore aus dem 13. Jahrhundert, die Chiesa di San Francesco und die Chiesa di Sant’Andrea. Der mittelalterliche Stadtkern zeugt noch heute von der wirtschaftlichen und militärischen Dominanz des ehemaligen Diano der Familie Sanseverino im Diano-Tal. Das “Museo delle Erbe” von Teggiano ist eines der wichtigsten Kräutermuseen in Europa.

Aber auch ohne historisches Interesse ist das Städtchen Teggiano schon allein durch seine beeindruckende Lage auf einem Hügel vor den Bergen einen Abstecher wert.

Links:

Feste, Veranstaltungen und News zu Teggiano
Offizielle Website der Comune di Teggiano
Pro Loco Teggiano
Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Bilder:

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Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten – und das völlig zurecht – des gesamten Cilento ist sicherlich Paestum. Paestum spricht man übrigens wirklich “Pästum” aus und nicht etwa wie das italienische “Pa-estum”, es handelt sich um einen griechischen Diphtong, der die Zeiten überdauert hat. Interessant ist hier natürlich die als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Ruinenstätte. Paestum wurde – als Poseidonia – ca. 600 v. Chr. von den Griechen gegründet, die bis zur Eroberung durch die Lucaner Paestum in eine florierende Hafenstadt verwandelten. Eindrucksvolle Zeugen des damaligen Reichtums sind die heute zu besichtigenden imposanten dorischen Tempelanlagen und das Amphitheater. Erst im 18. Jh. – ungefähr zeitgleich mit Pompeji und Herculaneum – wurde Paestum wiederentdeckt und stellt nun ein auf keinen Fall auszulassendes Reiseziel in der Region Cilento dar.

Sehenswürdigkeiten:

• Paestum kann bedeutende Baudenkmäler aus griechischer und römischer Zeit vorweisen. Besondere Bedeutung kommt den drei großen dorischen Tempeln zu, die jeweils exemplarisch für eine Bauepoche des dorischen Baustils stehen.
• Die archaische Basilika (um 540 v. Chr.), der Hera geweiht, war einer der größten bis dahin errichteten griechischen Steintempel überhaupt.
• Der Tempel der Athene (um 500 v.Chr.), früher auch der Ceres zugeschrieben, ist erheblich kleiner, aber in den Formen ausgewogener.
• Der Poseidontempel (um 450 v.Chr.) – auch dieser ist der Hera geweiht – schließlich weist die ausgereiften Bauformen des kurz zuvor errichteten Zeustempels von Olympia auf.
• Weiterhin sind ein kleines römisches Amphitheater, der Versammlungsort der Bürger, das Comitium, und weitere öffentliche Gebäude der Römerzeit zu erwähnen. Gut erhalten ist auch die 4,75 km lange Stadtmauer, an der lukanische und römische Bauphasen zu erkennen sind. Die vier großen Stadttore sind römisch.

Quelle: Wikipedia – Paestum

Einen weiteren schönen Link zur Historie von Paestum gibt es hier und noch etwas ausführlicher auf den Internetseiten des Nationalparks Cilento.

Paestum liegt im nördlichen Cilento, etwa 30 Minuten mit dem Auto von meiner Basisstation, den Terme del Tufaro in Contursi, und ist Teil der Kommune Capaccio, liegt also direkt am Meer. Empfehlenswert ist ein ausgiebiger Besuch der Tempelanlagen und der übrigen Ausgrabungsstätte an einem ruhigen Vormittag unter der Woche, am Nachmittag kann man so in Ruhe den Strand besuchen, während sich die Touristenmassen um die Tempel drängeln. Die Ausgrabungsstätte ist vergleichsweise gut ausgeschildert und leicht zu finden, wenn man den braunen Hinweisschildern “scavi archaeologici” folgt. Der Eintritt kostet, glaube ich, 7 EUR, dafür kann man sich aber auch stundenlang auf dem riesigen Gelände verlaufen. Das Gelände ist eben und sehr gut zugänglich auch für ältere Personen, Kinder (zumindest meins) finden Gefallen an der Jagd hunderter großer Smaragdeidechsen, die das Gelände bevölkern – es ist also für jeden was dabei.

Links:

• Commons: Paestum – Bilder, Videos und Audiodateien
• PaestumGate – eine virtuelle Rekonstruktion von Paestum (englisch)
• Ausstellung der Gräber im Bucerius-Centrum Hamburg
• Allgemeine bebilderte Beschreibung
• Kampanien-Reiseführer Salerno und Cilento (pdf)

Und hier meine Fotos:

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